Paolo Masa

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BIVACCHI

Il più bel bivacco della mia vita: Thanksgiving Ledge sulla Lurking fear, El Capitan.
La grotta di Gesù Bambino

Quando ero un ragazzo avevo una grande curiosità per i bivacchi in parete. Erano di moda le "invernali" ed ero fortemente ammirato per chi bivaccava d’inverno: "uomini con grandi palle!", mi dicevo.

Effettivamente dormire all’addiaccio su qualche parete nord necessitava una grande forza di volontà. Quando cominciai ad arrampicare un po’ più seriamente e mi capitò di fare vie che richiedevano dei bivacchi, il mio disamore per questa pratica fu immediato. Le notti erano lunghe, scomode e fredde, con le mattine che non arrivavano mai e riprendere la funzionalità era un dramma che mi imbambolava per tutto il giorno dopo.

Con le prime vie in Val di Mello le cose andarono un po’ meglio: i bivacchi erano accuratamente previsti con tanto di amache, sacchi a pelo, pentolame e cibi vari, sull’onda di quelli dei nostri miti yosemitici. Unico neo le amache, nelle quali il corpo scivolava nell’incavo più basso, costringendo i piedi a stare più in alto del corpo, facendoli raffreddare. Le notti erano un continuo riprendere posizione, ma non erano male.

Bivacco su "Il Paradiso può attendere"
Parete est del Qualido, FA 1982. In primo piano
Masesku, sotto il grande Bosca. Foto J. Merizzi

A parte in Val di Mello, sulle Alpi non ho più bivaccato se non in cima al Gran Pilier d’Angle, dopo la Bonatti-Gobbi (la più grande sbattuta della mia vita). In quell’occasione scoprii che la copertina termica, una specie di foglio di alluminio tipo "Domopack", non produceva nessun beneficio e, dopo tre ore passate a cercare di non farmela strappare dalle violente termiche che salivano dal fondovalle, ripresi la marcia sulla interminabile cresta di Peuterey, totalizzando, alla fine, una trentina di ore dal Bivacco Ghiglione al rifugio Gutier.

Ben diversi sono i bivacchi in Yosemite ai quali, se non appartieni alla categoria dei Dean Potter, Tommy Caldwell, Alex Honnold ed affini, tutti i comuni mortali devono sottostare. Però qui i bivacchi me li sono quasi sempre goduti perché il tempo è bello, non ci sono pericoli oggettivi e vai a dormire in posti bellissimi. Provare a stilare la classifica del più bello è cosa ardua : dalla "Big Sandy Ledge" sull’Half Dome, con una vista mozzafiato sulla Valle e sulla Sierra, alla "Long Ledge", larga quaranta centimetri ma lunga a sufficienza per ospitare comodamente tre persone, che si materializza, come un miracolo, al termine dell’espostissima headwall della Salathe, a due tiri dalla vetta.

Uno dei più belli è il lussuoso bivacco del "Cap Tower" sul Nose, in grado di ospitare più cordate e con una vista meravigliosa sull’immensa parete est del Cap, ma anche la "Peanuts ledge", su Zodiac, dove il "portaledge" poggia per metà su una piccola cengia (un vero lusso) a tre tiri dalla cima, tanto che sembra di toccarla con un dito: vale il viaggio! Infine c’è la "Thanksgiving ledge", sulla bella e un po’ sottovalutata "Lurking Fear".

Nella classifica questa, appartiene alla categoria "Luxury" dei bivacchi, dove ci si può slegare, camminare, cucinare con abbondanza di spazio, per poi dormire, come Gesù Bambino, all’interno di una magica grotta.

Zodiac, "Death bird ledge", esperimenti con il "portaledge"

Un giovane Andrin Sommaruga in cima a El Cap con
i fratelli Huber

Alla Grey Ledge sulla Muir Wall

Scatoletta di tonno condivisa su "El Block", Salathe wall

Versione Homeless in cima al El Cap. Tutte le
notti su questa cima sono magiche!

"Hawanee Ledge", un incredibile bivacco della serie
Luxury sulla più strapiombante parete di Yosemite:
Leaning Tower

Bivacco versione Fachiro sul "Pillar of Despair", Lurkin Fear:
piccola cengia triangolare con "Knobs"di duro granito...
Trucchi per dormire: stanchezza e vino rosso californiano,
astutamente travasato in bottiglia di plastica...

Masesku 2007

Aggiornato Novembre 2021

Ron Kauk (Rock and Ice)

Se l’arrampicata va verso un mondo di “tiratori di tacche”, l’Andrin va dalla parte opposta. Space Babble è una via di aderenza sulla ovest della Lower Cathedral, con roccia mossa ma molto ripida e con i passaggi chiave decisamente lontani dai chiodi. E’ una via piena di storia, uscita da un alone di mistero grazie al recente restyling e da buona via "demanding" ha una gradazione cinicamente bassa. Sale a poche decine di metri dal Central Pillar of Frenzy, una delle vie più popolari di Yosemite; da una parte la folla, dall’altra, come su un altro pianeta, nessuno. Il suo primo salitore è stato, senza dubbio, il più bello tra gli scalatori di Yosemite: Ron Kauk. Chi non ha visto il poster che lo ritrae mentre arrampica nella luce della sera, circondato da un arcobaleno, con una splendida cascata sullo sfondo e non ha soppresso un moto di invidia nei suoi confronti? Ron è l’unico degli Stonemaster, con Werner Braun, a vivere stabilmente in Yosemite. D'estate, una volta alla settimana, tiene una conferenza per i turisti, per il resto si dedica alla conservazione dei sentieri che portano alle falesie, circondato dall’affetto di giovani ragazze di una qualche associazione di volontariato. Nelle conferenze, nei filmati, nelle interviste, lui fa il “panteista” e si atteggia a vecchio saggio, ma un occhio attento riesce ancora a intravedere il "pelo" della vecchia volpe. Gira con una vecchia Honda blu scuro, malconcia, che segnala la sua presenza in questa o quella falesia.

Perplessità e "Boldness" su
Space Babble

Quando l’Andrin, tenendosi a lame rovesce nelle quali infila dei piccoli friend dalla dubbia efficacia, raggiunge lo spit a quindici metri da terra, si mette finalmente al sicuro dalle conseguenze più gravi di una caduta a terra. Da qui la via piega a sinistra, in un mare verticale di granito ombroso. Secondo me non c’è niente di più psicologico di una scalata in placca, con quella alternanza drammatica tra “son vivo”-“son morto”, tra “son perso” e “son salvo”, tra la prospettiva di una lunga degenza in ospedale, o la felicità di una bella bevuta al bar , entrambe realtà altamente probabili. Mentre scali in aderenza non è la forza dei muscoli che

ti fa salire, ma l’equilibrio della psiche, materia più infida e delicata. Alla fine la questione si risolve in una bella e veloce scalata che indovina la sequenza dei cristalli da “Caricare”, lungo quell’invisibile linea che segna il confine tra l’"assoluzione" e la "condanna".

Altra polpetta avvelenata con
gradazione cinica

L’Andrin, confrontandosi con le vie aperte dai grandi maestri di Yosemite, si conferma fortissimo, non solo in fessura, ma anche nell’altra specialità in via di estinzione: l’arrampicata in aderenza. Finita la sessione Demanding, i “fanghi Yosemitici” proseguono sulle nostre adorate “Falesie”, lungo le fessure dei Cookies, di Arch Rock, del Rostrum e di quella perfezione geometrica che è il diedro di “Good Book”. Ma ci sarebbe ancora una via che stuzzica le fantasie dell’Andrin, si chiama “Ow Basket Case” sul Basket Dome, in uno sperduto angolo dell’High Sierra. Per scalarla bisogna bivaccare fuori sull’altopiano e quasi mi faccio ingolosire dalla proposta. Mi vedo già sotto un cielo tempestato di stelle, coccolato dal mite clima della notte californiana, arrostire le salsicce su un bel fuoco profumato dal legno di sequoia, mentre bevo un buon calice di vino della Napa Valley. Poi accendermi una sigaretta con un tizzone ardente, con la fiaschetta del wisky pronta per prendere sonno, proprio come nel vecchio west. Però scopro che “Ow Basket

Ow Basket Case non
avrai il mio scalpo!

Case” è famosa per essere considerata “L’Astroman” dell’arrampicata offwidth ed è ripetuta una volta ogni morto di papa perchè, lungo i suoi 350metri non c’è neppure una sosta! Allora mi viene di ispirarmi ad un vecchio detto della Valmalenco che definisce gli eccessi e che dice: ”tucc i tropp iè tropp!”…… quando è troppo è troppo!

Così le salsicce, il rosso californiano e il wisky ce li godiamo comodamente seduti sullo splendido deck della nostra casa, a Yosemite West.

Masesku Luglio 2017

Il diedro perfetto di "Good Book"

Blind Faith al Rostrum
offwidth.....tanto per cambiare

Red Zingher ai Cookies

SCOTT COSGROVE

Higher Cathedral: tra i due puntini la linea dell'offwidth

Noi siamo abituati a pensare a Yosemite come al paese del Bengodi, dove giovani gagliardi dai capelli lunghi e dagli addominali scolpiti arrampicano su pareti da sogno. Ciascuno di loro sembra ancora ispirarsi ai padri fondatori della arrampicata californiana, un fortunato

manipolo di Beatnik votati al fancazzismo creativo. Yosemite: un posto dove tutto fila meravigliosamente liscio......

Ma, aldilà del mito, anche qui nella realtà succedono storie tristi e questa è una di quelle.

Il Rop-Gun Andrin Sommaruga

Il 24 febbraio del 2016, mentre stava facendo una passeggiata riabilitativa sulle colline dietro casa, è morto Scott Cosgrove. Un anno prima, mentre stava preparando la scena di un film di azione all’interno di un hangar di Los Angeles, era caduto da una piattaforma per una decina di metri, atterrando sul cemento. Il suo fisico per un po’ aveva tenuto, poi, mentre sembrava aver recuperato, ha ceduto come un albero schiantato dal vento.

Cosgrove non solo era uno stuntman da premio Oscar (The Hunger Games), ma anche una Guida Alpina che aveva accompagnato i suoi clienti dall’Alaska alla Terra del Fuoco e, negli anni 80-90, un “world class climber” di scuola yosemitica. E’ stato il primo americano a scalare oltre la soglia del 5.14 e uno dei precursori, nel 96, delle scalate in libera sulle vie del Capitan, con la Via Muir liberata tutta, eccetto 30 miseri piedi. Ha fatto la prima libera di Southern Bell (5.12RX, chi cade muore), la più pericolosa via di Yosemite sulla

Andrin disperso nell'offwidth

Sud dell’Half Dome, che ha aspettato 30 anni prima di essere ripetuta, ha aperto cinque vie sul Capitan di A5……. Insomma: un vero gigante.

Quando era poco più che un ragazzo, Cozzy, nel 1986 ha aperto Power Point, una delle più sconosciute, reiette e temute vie di Yosemite, i cui ingredienti sono: gradi sulla carta schifosamente bassi, un diedro offwidth (fuorimisura) di cinquanta metri, spit marci sia alle soste che lungo la via, dove in tutto ce ne sono tre. Come non bastasse nella sua prima parte, lungo dei diedri abbastanza facili, la roccia è instabile e uno dei primi ripetitori, Eric Goukas, perse la vita attaccandosi ad una lama marcia. Inutile dire che le informazioni che circolano sul materiale necessario per affrontarla sono laconiche e poco attendibili.

La bocca dello squalo

Power Point, prima di diventare un ben noto progr
amma per computer, era lo slang con cui Ron Kauk, uno dei più carismatici “Stonemaster”, descriveva lo stato di grazia che porta il Climber a spostare in avanti la scala delle difficoltà. Io me lo immagino come un gesto felino, simile alla zampata del gatto quando prende il topo e se lo mangia. Con la sua potente “zampata” Cozzy, quel lontano giorno del 1986, ha aperto uno dei tiri “Cult” di tutto Yosemite.

Quello che passa per la testa dell’Andrin, il “Rope-Gun” con il quale l’autunno scorso ho fatto la mia ennesima visita in Yosemite, lo sa solo lui, tant’è che se c’è una via “Demanding” (grattata di culo), lui sembra sentire lo stesso richiamo di Ulisse al largo dell’isola delle Sirene e ne viene irrimediabilmente attratto.

La "forchetta" e il vecchio
spit recuperato

Nuova sosta uno spit nuovo e uno storico

Se a guardarlo dal fondovalle il diedro di questa via può sembrare di qualsiasi difficoltà, (escluso quelle basse), dalla sua base, un grazioso boschetto sospeso a picco sul Merced River, appare come la bocca di uno squalo nella quale bisogna infilarsi con mani, piedi, ginocchia e spalle, nella tipica ravanata dell’arrampicata offwidth, più simile alla lotta greco-romana che ad altro. Per superare questo tiro l’Andrin “l’ha duvut mett foe la gnula”, la versione “malenca”

di Powerpoint, ma essendo un vero mago della specialità, ne è venuto a capo in non più di mezz’ora, compreso il passaggio chiave, protetto da uno spit marcio, dopo il quale si sale per sei o sette metri molto “demanding”, senza la possibilità di assicurarsi. Con la benedizione di Werner Braun, grande capo dello Yosemite Search end Rescue, Guru dell’arrampicata offwidth e mentore di Cozzy, col quale ai vecchi tempi aveva aperto questa via, l’Andrin, con una speciale forchetta, ha sfilato il vecchio spit dalla sosta, sostituendolo con uno bello nuovo, picchiato, rigorosamente a martello.

Si prosegue nella Wild-Climb

In yosemite non scherzano con la lunghezza dei tiri e quello successivo, di cinquanta metri, è eterno. Inizia con un diedro veramente Wild, con uno spit marcio a metà, che l’Andrin decide di sostituire. La chiodatura è scomoda, in contropendenza, dal basso verso l’alto, “punitiva”. Poi, un brutto traverso su lame verticali, lo porta alla base di una fessura che sale altri venti metri. Occorrerebbero almeno un paio di “Rossi BD” invece di quelli verdi che penzolano inutilmente, come tristi salami andati a male, dal suo imbrago. L’avventura su Power Point finisce qui, a poche decine di metri dalla cima, si scende con nel carniere uno dei tiri più misteriosi di Yosemite, conosciuto solo dai Local e scarsamente frequentato anche da loro. Non male, perché come dice il vecchio Werner: ”L’arrampicata offwidth è come una raffinata forma di artigianato, che sta per scomparire.

La "laconica" e severa relazione diPower Point (Reid)
A guardare i gradi sembrerebbe quasi "una Cazzata"...

Nei sacri testi yosemitici c'è la foto di un arrampicatore impegnato a salire un orribile camino: stremato e con lo sguardo spappolato dal terrore è colto mentre annaspa un attimo prima di volare. I colori sbiaditi dànno all'immagine una grande drammaticità e la sapiente inquadratura la colloca in una non ben definita ma repulsiva "location" yosemitica. Il commento è alquanto laconico, del tipo: arrampicatore alle prese con un ostico camino offwidth. La didascalia non spreca una parola sulle conseguenze dell'imminente caduta e non rivela nemmeno le generalità del terrorizzato climber.

Phil Gleason nella storica foto

Per questo motivo migliaia di persone si sono poste il problema su quale fine avesse mai fatto lo sfortunato scalatore. Invece l’immagine è stata scattata in “Falesia”, la via si chiama "1096" (il numero americano utile per chiamare l’ambulanza per i matti) ed è stata salita per la prima volta da Jim Bridwell. Il climber ritratto si chiama Phil Gleason, che, a parte lo spavento, non si è fatto un graffio. "1096", con un’altra ventina di vie dalle caratteristiche simili, fa parte dell'“Hardmen Offwidth Training Circuit”, un obiettivo riservato agli Old Rats: i locals yosemitici. Si sa che le fessure di Yosemite sono severamente punitive per gli arrampicatori europei, ma quelle offwidth (Fuorimisura) rappresentano dei veri e propri incubi e solitamente vengono ignorate anche per la loro bassa valutazione: basta infatti un modesto 5.10a offwidth (più o meno un 6a) per mandare in depressione climber avvezzi ai massimi gradi della scala francese.

Andrin Sommaruga nello stesso punto

Qualche anno fa questa lista "Wide fetish" è arrivata in mano al mio amico Andrin Sommaruga, così, queste vie che quasi nessuno vuole scalare, sono diventate la "mission" dei nostri fanghi Yosemitici. L'Andrin ha iniziato la collezione con Cingando ai Reed's Pinnacle e poi ha proseguito con la selvaggia Mental Block al Sentinel Creek (soste marce), seguita da Moby Dick Ahab alla base del Capitan, Generator Crack vicino alla centralina elettrica, Twilight Zone ai Cookies, Blind Faith al Rostrum, "1096" ai Royal Arches, alle quali io aggiungerei Crucifix, una bastonata di 300 metri sull'Higher Cathedral con la fuga interminabile di una bastardissima fessura offwidth e l'inquietante Harding Slot su Astroman. Il giro "de sturgiudi" (fatiche di Sisifo) è terminato per fortuna in mia assenza con il Tiro Crux di Freestone alla Geek Tower, che sta in un posto incredibilmente bello a destra della Upper Yosemite Fall, scalabile solo in autunno, aperta dai venerabili Jim Bridwell e Ron Kauk: 5.11c offwidth!

"Raspatona Totale"

Ma torniamo al nostro Phil Gleason e sul perché , su "1096", è volato. Si sa che i camini hanno il loro "verso giusto" che bisogna affrontare, a seconda dei casi, con le spalle a monte o a valle; sembra cosa da poco, ma se sbagli impostazione: o non riesci a salire neppure il primo metro o, prima o poi, ne vieni sputato fuori. Di solito funziona il fatto di sdraiarsi con la schiena sulla faccia più adagiata del camino e spingere con i piedi o le ginocchia sul suo lato opposto. Ma alla regola c'è sempre l'eccezione e "1096" è una di queste. Alla fin fine il vecchio Phil, salendo con le spalle appoggiate alla parete adagiata (foto), si era impostato secondo i dettami della scuola, che però in questo caso sono stati sconfessati. L’Andrin, invece, da navigato “caminicolo” qual'è, è salito con la schiena appoggiata alla sua faccia "strapiombante", che gli ha agevolato il passaggio chiave, ovvero l'uscita dal camino che prosegue con una bella e fisica lama da prendere in Dulfer (lieback in english).

Pronto a prendere la lama finale

PS: nel Pizzino ho virgolettato la parola "Falesia" perché quelle di Yosemite rappresentano un mondo piuttosto distante da quello europeo. Qui l'arrampicata si svolge quasi esclusivamente lungo le mitiche fessure, le vere prelibatezze della cucina locale, solitamente griffate dai nomi storici dell'arrampicata libera. Esse sono affrontate dai climber con un atteggiamento di totale venerazione e nessuno si sognerebbe mai di aggiungervi dei punti di protezione fissi; se sono di più tiri spesso mancano delle soste intermedie e possono non avere la discesa sulla linea di salita, come New Dimension ad Arch Rock. Ne esce che, dovendole salire proteggendosi solo con dadi e friend, rappresentano sempre dei brevi viaggi verticali di grande intensità, ben diversi dalla meccanicità dalle linee seriali "spittate" delle falesie europee.

Harding Slot Astroman

Sotto i piedi la fessura di Crucifix Higher Cathedral

Masescu

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